Советы мастера

    Потолочное покрытие на кухне должно отвечать нескольким требованиям. Самые главные из них - это влагостойкость, надежность, легкость очищения. Такими характеристиками обладаеют окрашенная поверхность и подвесные панели, но многоуровневое или точечное освещение, как правило, делают на натяжном потолке или конструкции из гипсокартона. В кухне используют влагостойкое гипсокартонное покрытие.
    Чтобы правильно расставить светильники, необходимо знатьрсположение кухонной мебели, обеденной зоны, решить, будет ли подсветка у рабочего стола, над верхними шкафами и мойкой. В зависимости от этого планируют схему освещения, отмечая точки размещения будущих светильников прямо на потолке. Дальнейший монтаж электропроводки происходит согласно выбранному проекту.
    Разводку проводов чаще всего организуют непосредственно от кабеля центрального освещения по кабель-каналам к тем местам, где запланировано установить светильники. Следует избегать прокладки кабелей внутри металлических профилей, используемых для крепления гипсовых панелей, так как это может испортить проводку и привести к замыканию.
    Отверстия для светильников аккуратно вырезают, стараясь не повредить провода. Чтобы точно знать месторасположение кабеля, часть его вытягивают наружу.
    На натяжной потолок светильники устанавливают до того, как происходит окончательное натяжение материала. В конструкции заранее вырезают отверстия для ламп согласно схеме расположения. Нужно помнить, что при монтаже натяжных потолков применяют лишь те источники освещения, которые не нагреваются.

    Образование белесого налета чаще всего происходит вследствие нарушений технологии кирпичной кладки. Чтобы высолов не было, специалисты рекомендуют в качестве монтажной смеси применять портландцемент марки ПЦ 400-500 (без каких-либо добавок), изготовленный в летний период. Класть кирпич следует только на свежеприготовленный раствор, при этом песок и вода, входящие в его состав, не должны содержать водорастворимых солей.
    Во время проведения работ необходимо следить за тем, чтобы строительная смесь не попадала на кладку. Если же это произошло, то ее нужно сразу же удалить либо на следующий день протереть этот участок щеткой с водой. И еще один нюанс: ежедневно по окончании кладочных работ стены следует накрывать водонепроницаемым материалом, например полиэтиленовой пленкой.
    Не менее распространенной причиной появления высолов на стенах является промерзание незаконченной кладки. Поэтому, если морозы уже наступили, в конце каждой рабочей смены стены нужно обрабатывать гидрофобизатором и укрывать рубероидом.

    Эмалевые краски представляют собой смесь масляно-смоляных или глифталевых лаков с пигментами. Это те же пленочные покрытия, но срок службы эмалевых пленок значительно выше. Так, для составов на основе перхлорвиниловой смолы он увеличивается до восьми-десяти лет.
    В зависимости от используемого лака получают различные виды эмалей: на масляных лаках - масляные, на нитроцеллюлозных - нитроэмали. Последние отличаются скоростью высыхания, которая составляет 1-2 часа, поэтому при обработке больших по площади поверхностей состав рекомендуется наносить валиком или краскораспылителем, для небольших объемов работ можно использовать кисти. При ручном нанесении поверхность окрашивают небольшими участками, быстро и тщательно растушевывая окрасочный состав.
    В отличие от густотелых масляных красок эмали производят готовыми к применению, а наличие синтетических смол позволяет получать покрытие с дополнительными ценными свойствами: высокой водо- и химической стойкостью, а также устойчивостью к воздействию атмосферных факторов.

    Шпатлевки на цементной основе, как правило, применяют для фасадных работ либо для внутренней отделки во влажных помещениях, поскольку такие составы отличаются высокими показателями влаго- и морозостойкости. Шпатлевки на полимерной основе предназначены для отделки стен и потолков внутри помещений.

    Если в качестве декоративного покрытия предполагается использовать окрашивание или оклеивание обоями, то поверхность необходимо загрунтовать. Сейчас в продаже имеются листы с уже нанесенным грунтовочным покрытием - при их использовании достаточно лишь зашпатлевать конструкцию по швам. Для обеспечения необходимой прочности швов перед шпатлеванием их покрывают специальной армирующей лентой, поверх которой затем наносят выравнивающий состав. А для того чтобы стык получился гладким, после высыхания шпатлевки его шлифуют наждачной бумагой мелкой зернистости.

    Работы при монтаже конструкций из гипсокартонных листов (ГКЛ) рекомендуется производить при таком влажностном режиме, который соответствует эксплуатационным условиям. При этом важно исключить резкие перепады влажности в помещении. Если это условие не будет соблюдено, возможно изменение линейных размеров ГКЛ, а это приведет к деформации конструкции в целом. Что касается температуры в помещении, то минимально допустимый ее предел для монтажынх работ с гипсокартоном составляет +5С.

    В принципе это возможно, но при этом необходимо учитывать конструкцию пола и материал покрытия. Однако правильнее устанавливать перегородку до чистовой отделки. Не следует забывать о том, что при монтаже конструкции технологические отверстия нарушат целостность напольного покрытия. Этого можно избежать, если предварительно нанести на пол специальную изоляционную пористую ленту и монтировать перегородку на ней.

    В данное время на российском рынке представлены много производителей натяжных потолков, как импортных, так и отечественных. Наши потребители могут приобрести натяжные потолки из двух видов материалов.
    Первая разновидность - это потолки на основе пленки ПВХ. Данный тип покрытия более распространен на рынке в силу своей невысокой стоимости. К примеру, в России выпускают натяжные потолки только из пленок ПВХ.
    Второй тип покрытия - это тканевые полотна, на 100% состоящие из полиэстерового волокна тревиры. Так называют визуально высветленный, водоотталкивающий, трудновоспламеняющийся материал с двухсторонним полимерным покрытием (полиуретаном). Он предназначен для использования в общественных местах, где требования к безопасности и комфорту особенно велики.
    Конечно, все представленные на рынке потолки имеют необходимые сертификаты по экологическим нормативам и пожаробезопасности - соответственно, все эти типы покрытия можно использовать в жилых помещениях.
    Для детских комнат, а также для помещений, где живут люди, страдающие болезнями дыхательных путей, в большей степени подходит натяжной потолок на тканевой основе: этот материал сделан из компонентов, которые являются безвредными.

    Срок службы подобного покрытия очень велик. Натяжной потолок, установленный даже 20 лет назад, чаще всего продолжает радовать хозяев своей красотой и надежностью и в настоящее время.

    По сравнению с большинством других потолочных систем потеря высоты ничтожно мала. При установке потолка бригада мастеров выставляет его по уровню, отступая 2 см от нижней точки потолочного основания. Впоследствии "съеденное" расстояние совсем незаметно.

    Это действительно так. Все дело в том, что есть два принципиально разных вида материала для натяжных потолков: первый - это пленка ПВХ, второй представляет собой тканевую основу со специальной пропиткой, что позволяет потолку выдерживать воду, попавшую на его поверхность. Если вашу квартиру затопили, приедет бригада мастеров и сольет воду через отверстие для люстры или точечного светильника. Если это сделать невозможно, то специалисты разберут край потолка и сольют воду. После этой процедуры потолок не пострадает.

    Алкидные краски принято колеровать в процессе производства. Как правило, в крупных пунктах продажи лакокрасочных материалов по желанию покупателей колеруют акриловые составы. Но возможно проделать то же самое и с алкидными красками. Во многих колеровочных системах применяют универсальные пигменты, которые подходят и для красок на водной основе, и для алкидных красок. Найдите торговую точку с такой системой, и ваша проблема будет решена.

    Проще всего оклеить верхнюю часть стен по периметру малярным скотчем. Если вы не хотите этого делать, постарайтесь быть особенно аккуратным в местах стыка потолка и стены: закрашивайте эти участки кисточкой, для надежности прикрывая переход на стену шпателем.

    Если на окрашиваемой плоскости имеются жирные пятна, скажем, от невысыхающих минеральных масел или копоти, то устранить их можно с помощью 5%-ного раствора кальцинированной соды. Для его приготовления 400-500 г соды растворяют в 12 л воды. Кроме того, пятна копоти легко удалить, используя 2-3%-ный раствор соляной кислоты. Этот же состав поможет эффективно убрать и ржавые пятна. После высыхания поверхность грунтуют 10-15%-ным раствором медного купороса. Если пятна большие и проступают достаточно четко, то их покрывают канифольным лаком или быстросохнущей белой эмалевой краской.

   Прежде всего это необходимо при работе с тонкими бумажными и так называемыми тяжелыми обоями. Если раньше в качестве подложки использовали старые газеты, то в настоящее время существуют спциальные рулонные материалы из грубой бумаги, их клеят как обычные обои, только полотна в этом случае располагают горизонтально. Это нужно для того, чтобы места соединений подложки не соприкасались со швами наклееных вертикально декоративных обоев. Клеить подложку рекомендуют от верхнего угла. Перед началом работы поотна режит на куски, равные длине стены, с запасом около 12 мм - на углы, для захода на примыкающую стену. перед наклеиванием декоративных обоев подложке необходимо дать просохнуть не менее 24 часов.

   В данном случае речь идет об использовании низкосортных плит из природного камня, обломки которой (бой) применяют для облицовки полов. Этот метод декоративной облицовки целесообразен для отделки помещений неправильной формы (например, террасы), придомовых дорожек и т.п. Преимуществом таких покрытий является то, что из обломков плит можно получить ровную поверхность, без выступов. Не рекомендуется использовать в отделке обломки плит с дефектами на лицевой поверхности (с зазубренными кромками, трещинами, раковинами). Чтобы правильно расколоть плитку и получить острые осколки без трщин, ее укладывают на мягкое основание и резко ударяют молотком по центру.
    При устройстве покрытий типа брекчии можно использовать обычный или цветной цементно-песчаный раствор либо мозяичную смесь с щебеночным заполнителем из той же породы, что и сами плиты. Марка монтажных составов должны быть не ниже 200. Швы между элементами покрытия шириной 2-3 мм заполняют цементным тестом сразу после осаживания плиток, а шириной более 3 мм - через сутки после укладки. Для того чтобы сцепление было более прочным, а покрытие долговечным, брекчиевидный пол из природного камня после укладки нужно в течение 7-10 дней содержать во влажных условиях.

    Для тонировки деревянных покрытий помимо традиционной морилки можно использовать краски для пола (на основе полиуретановых смо), лазурь или свинцовые белила. Краску наносят в несколько слоев. Чтобы подчеркнуть фактуру древисины, для первого слоя применяют разбавленную краску (уайт-спирит - до 10%), которую наносят валиком. После того как краска окончательно просохнет (8-12 ч), приступают к нанесению второго слоя - неразбавленным декоративным составом. Окрашенный пол можно эксплуатировать по истечении трех-четырех дней.
    При использовании свинцовых белил окрасочный слой закрепляют двумя слоями паркетного лака. Лаковое покрытие (один слой) применяют и для защиты деревянной основы, окрашенной лазурью. Декоративный тонирующий состав наносят кисью в два слоя.

    Это тонкие панели из полистирола (разной толщины), покрытые защитной полиэтиленовой пленкой. Они предназначены для отделки внутри помещения и могут быть как зеркальными, так и тонированным, на самоклеящейся основе или без нее.
    Преимуществом зеркальных панелей является то, что их можно использовать для отделки в том числе и криволинейных поверхностей, например колонн и пилястр. Панели можно крепить с помощью различных материалов, таких как цемент, шупуры или клей.
    Клеить тонкие зеркальные полотна лучше на неокрашенную идеально ровную поверхность из металла, бетона, подходят они и для каменной кладки, деревянных и картонных оснований. Не рекомендуется применять такие панели во влажных помещениях, следует избегать их прямого контакта с водой.

    Прежде всего это подготовка несущего основания под укладку сборной конструкции, которая не должна иметь уклона. Поверхность очищают от строительного мусора, а зазоры между плитами перекрытия к стенам и перегородкам заделывают цементным раствором марки не ниже М100. При работе важно учитывать и такие факторы, как температура (не менее 10 градусов по Цельсию) и влажность воздуха в помещении (не более 60%).
   Для дверных проемов предпочтительна сквозная укладка сборного основания. Если же это сделать невозможно, то под образовавшиеся стыки (соединение полов смежных помещений) необходимо подложить опору, например доску ДСП шириной не менее 300 мм и толщиной не менее 15 мм. Края элементов пола следует закрепить саморезами.
   Если в качестве финишного напольного покрытия планируется использовать тонкий эластичный материал (например, линолеум), то сборную конструкцию стяжки рекомендуется покрыть слоем самовыравнивающейся шпатлевки толщиной не менее 2 мм.

    В отличие от обычной керамическомй плитки керамогранит имеет очень малую пористость и практически не впитывает воду, поэтому на обычном цементном растворе держаться не будет. Для этого материала используют высококачественные клеевые смеси с наибольшим количеством полимерных добавок: цементно-полимерные и полимерные (на основе термопластичных смол). Первые используют при укладке керамогранита в сухих помещениях, вторые - во влажных помещениях или при укладке плитки снаружи здания.
   Гарантией качества такого покрытия служит правильно подготовленная, идеально ровная поверхность, а также соблюдение технологий укладки. Так, при нанесении клеевого состава его толщина должна быть не менее 3 мм, а сам раствор следует распределять равномерно, избегая образования воздушных пузырей (особенно для тонкой плитки толщиной 7 мм) и пустот, иначе малейшее усилие может стать причиной растрескивания плитки. Кроме того, керамогранит не рекомендуется укладывать бесшовным методом (исключение составляет ректифицированная плитка, уложенная в помещении со стабильным уровнем температуры и влажности). Швы предотвращают смещение плиток, а рекомендуемая их ширина составляет от 2 до 6 мм в зависимости от формата элементов облицовочного материала (чем шире плитка, тем больше шов).

   Стены - наружная оболочка дома, постоянно подвергающаяся всем мыслимым и немыслимым капризам погоды, а также нагрузкам, а значит, неумолимо разрушающаяся. Процесс разрушения может протекать слабовыраженно и довольно долго либо, наоборот, скоротечно. Как бы то ни было, фасад нужно отремонтировать, а разрушение остановить, выяснить причину повреждений.

  Оценка разрушений. Дефекты кладки, как правило, возникают по причинам конструктивного и эксплуатационного характера, а также вследствие ошибок строительства и проектирования.
    Наиболее очевидная причина, выявляющаяся в первый же год эксплуатации, - это просчеты в архитектурном проекте здания. Эти ошибки дорого обходятся владельцам дома. К таким просчетам относятся увеличени этажности здания без усиления несущих конструкций, неправильный расчет воздействия на грунт возводимого здания рядом с уже построенным, перераспределение нагрузки, проводящее к усилению напряжения на простенки малого сечения (окна, двери), использование неподходящих материалов. Подобные недочеты провоцируют серьезные расслоения кладки, которые могут привести к полному разрушению стен.
    Дефекты кладки из камня и кирпича вызывают и всевозможные производственные ошибки, например, окраска стен масляными красками или оштукатуривание воздухонепроницаемыми растворами, организация новых проемов с нарушением проекта и технологии, сложная комбинация отделочных материалов, непригодная для конкретного несущего основания.
   Образованию стеновых трещин от минимальных ("воллосяных") до значительных, расслаивающих кладку на отдельные швы, способствуют частые конструктивные ошибки. Особенно это касается строительства загородных домов. Недостаточное время осадки фундамента дома - самая типичная ошибка.
    Просадка фундамента и, как следствие, напряжение и стеновые трещины могут возникнуть и по причине плохого состояния подземных инженерных коммуникаций. Нередки случаи, когда неправально организованные водостоки, сливы и отмостка вокруг здания приводили к усилению влажности, последующему промерзанию наружных стен и их закономерному разрушению.
    Кроме того, швы практически любой кладки имеют свойство выветриваться под воздействием ветра, дождя, снега, колебаний температур. Вдавленные желобки между камнями или кирпичами не только понижают общие теплозащитные свойства стены, но и впоследствии способны запустить процесс ее медленного разрушения.

   Дело мастера боится. Самые распространенные дефекты прочных стен - всевозможные трещины. Их ремонтируют различными способами в зависимости от величины, глубины и протяженности дефекта.
   Неглубокие тонкие трещины заделывают жидким цементным раствором. Предварительно любую щель следует очистить от пыли, грязи и частичек камня. Удобнее сделать это скарпелью - специальным архитектурным инструментом в виде тонкого круглого стержня, расширяющегося на конце в виде заточенной лопатки. Скарпелью слегка расширяют трещину и удаляют грязь. Затем отверстие прмывают водой, мушат и заполняют жидким раствором с помощью растворонасоса. Таким способом можно заделать лишь несквозные трещины.
     Для длинных широких трещин понадобится замок с якорем, который не позволит щели расползаться дальше по кладке. Замком может послужить металлический профиль, который укрепляют в стене с помощью анкеров на противоположных концах трещины. Далее отверстие заделывают густым раствором. Нередко на тонкие, но длинные разрывы требуется ставить три и более замков. В этом случае необходимо детально оценить степень и скорость разрушения, иначе анкеры могут спровоцировать еще большее расслоение кладки.
     Выщербленные участки кирпича или кладки ремонтируют похожим образом. Для этого в месте ремонта (с помощью скарпели, молотка, лома, кирки или шлямбура) полностью удаляют кирпич или камень, в котором обнаружено повреждение, а также один-два кирпича вокруг него. На их место устанавиливают новые в виде замка (змейкой, зигзагом, не друг с другом). Стены с тенденцией быстрого разрушения, на которых образуются широкие короткие трещины, необходимо дополнительно укрепить, например, т-образными металлическими анкерами, забиваемыми в кладку. Это позволит на длительное время остановить расползание кладки.

    Каменная крепость. Серьезные и глубокие разрушения стен потребуют как минимум укрепления существующей кладки, а в идеале точной оценки причин и ликвидации их возникновения. Глубокие, постоянно растущие трещины необходимо дополнительно упрочнить. Для этого используют так называемые инъекции цементного раствора. Берут шлямбур (или сверло) и создают несколько отверстий, в которые с помощью инъектора из газовой трубы диаметром примерно 1,25 - 1,87 мм закачивают раствор. После того как состав застынет, трещину закладывают новыми кирпичами по типу замка.
    Широкие и протяженные повреждения кладки, особенно если стена сложена более чем в один кирпич, ремонтируют последовательно: каждую часть кладки разбирают, заменяют на новую, сушат, а затем приступают к следующему участку.
     К значительным повреждениям стен может привести неправильно выполненная расшивка швов, которая позволит влаге скапливаться внутри кладки и постепенно разрушать ее. Реставрацию швов можно выполнить даже без специальных навыков. Прежде всего осыпающиеся и ненадежные части удаляют, например, скарпелью. Швы зачищают постепенно, до тех пор пока раствор не перестанет сыпаться, и промывают водой. После высыхания отверстия заделывают раствором таким образом, чтобы он был вровень с кирпичом или камнем и не позволял воде скапливаться. Для этой цели лучше всего воспользоваться известково-цеметным составом (известь поглощает воду, а цемент отталкивает), который пластичнее и прочнее обычного цементного.

    Для этой цели специалисты используют портативные приборы - измерители влажности. Но существуют и более простые способы измерения этого показателя. Так, влажность выравнивающего бетонного слоя можно определить с помощью полиэтиленовой пленки. Для этого лист размером 1х1 м закрепляют скотчем на бетонной поверхности и оставляют на 24 часа. Если по истечении суток с внутренней стороны пленки появятся капли влаги, а на етонной поверхности образуется теное влажное пятно, это означает, что стяжка недостаточно просохла и не готова для укладки финишного напольного покрытия.  
    Еще один вариант измерения влажности - уложить на поверхность стяжки резиновый коврик и прижать его с помощью груза, например, кирпичем. Если через сутки поверхность под ковриком стала темнее, это также свидетельствует о том, стяжка недостаточно просохла. Такой способ целесооразно применять при светлом бетоне, так как изменение оттенка на темном бетоне может быть практически незаметным.

    Это возможно при соблюдении определенных требований. Прежде всего руководствуйтесь инструкцией производителей паркета: как правило, в ней отдельным пунктом даются рекомендации по устройству теплого пола под деревянное покрытие. Существуют и общие правила. В частности, в конструкции пола необходимо предусмотреть устройство гидроизоляционного слоя. Кроме того, нужно оратить внимание на толщину элементов паркета - оптимальным решением в этом случае является покрытие толщиной 13-15 мм. Тонкие доски (10 мм) при регулярном нагревании со временем могут покоробиться, а более толстые (20 мм) оладают высоким сопротивлением теплопередаче, что приведет к увеличению потребления электроэнергии. Система теплого пола, устроенная под деревянным полом, должна распределять тепло равномерно. Нежелательно, чтобы температура на поверхности финишного покрытия превышала 27 ⁰С на любом его участке. 

    Наиболее простым является метод окрашивания с помощью малярного валика и латексной водоэмульсионной краски. Полученная таким образом поверхность приятна на ощупь, и к тому же ее при необходимости можно мыть, удаляя образовавшиеся загрязнения. С помощью окрашивания можно получить и двухцветное покрытие: для этого на выступающих участках фактурной поверхности обоев стирают неподсохшую краску полностью или частично (на отдельных участках). При этом получается эффект седины - более светлые участки в сочетании с более темными. Если вы хотите, чтобы рисунок проступал контрастно, то можно окрасить отдельные фрагменты покрытия с обратной стороны полотна разбавленной краской - такие обои приклевают на стены только после полного высыхания краски на их обратной стороне. С наружной стороны обои можно покрыть специальным лаком - он обеспечит дополнительную защиту полотен от воздействия влаги.

    Чаще всего причина появления пузырей на напольном покрытии связана с толщиной слоя мастики, которая применяется для укладки ПВХ. Например, подобные дефекты возможны в случае, если толщина клеевого слоя больше 1 мм и мастика при этом медленно высыхает или, наоборот, слой слишком тонкий - менее 0,5 мм. Для равномерного нанесения монтажного состава рекомендуется использовать зубчатый шпатель.
    Если пузыри все-таки появились, прежде всего нужно выпустить воздух, скопившийся в местах вздутий. Для этого в месте образования дефекта покрытие прокалывают шилом, разглаживают и прижимают грузо. Если пузыри появятся снова, то под вздувшиеся участки шприцем можно ввести растворитель, который размягчит затвердевший слой мастики. После этого также следует прижать деформированный участок с помощью груза и оставить до полного высыхания на трое суток. Если слой мастики слишком тонкий, можно с помощью шприца ввести под отслоившееся ПВХ-покрытие клеящий состав.
    Восстановлению такими способами не подлежит лишь отделка, вздувшаяся по всей поверхности пола. В этом случае покрытие перестилают, предварительно очистив его основание и поверхность пола от мастики, а углубления, образовавшиеся на бетонной поверхности, выравнивают шпатлюющими составами.